现在，动辄叫外卖好像现已成了都市人的一种日子方式，尤其是上班族，繁忙的作业让人无暇下厨煮饭，常常以最简洁的办法处理肚子问题，以至于外卖小哥满街跑，现已成了北京街头一景。其实，外卖并不是现代社会创造的，古时分外卖就现已很兴旺，还能够追溯到1000多年前的宋朝，而民国时期北京的“盒子菜”更是风靡一时。
宋代市民日子适当富庶，据史书记载，孝宗皇帝常常派人到市场上“宣索”李婆杂菜羹、贺四酪面、臧三猪胰胡饼、戈家甜食等外卖来款待来宾，并且“直(值)一向者，犒之二贯”，吃得快乐还给小费。
皇帝叫外卖，大众也相同。“贩子生意之家，往往只于市店旋买饮食，不置家蔬菜”。本来宋代也有不少人不爱下厨煮饭，喜爱下馆子或叫外卖。其时的饮食店渐渐的开端供给“逐时实施索唤”“咄嗟可办”的快餐、叫餐服务了。汴京餐饮业极为兴旺，叫外卖时派个家丁先去饭馆、酒楼点菜，“逐时实施索唤”，然后便由专人搭车送上门来，送到家了再给钱。
《清明上河图》所绘一家脚店门前，兼任外卖小哥的店小二，正端着两只碗出门送外卖。在宋代，脚店一般指特征运营店，“卖贵细下酒，迎候中贵饮食”，比如现在的中档饭馆，招待中档消费的客人，这种店一般有外卖服务。
清代扬州画舫盛行，经常有游人水里船中，一漂便是几天，吃喝睡全在舫中，饭馆瞅准商机，供给“订菜”，每晚趁船靠于堤上时送来外卖。《扬州画舫录》记载：“野食谓之饷。画舫多食于野，有流觞、留饮、醉白园、韩园、青莲社、留步、听箫馆、苏式小饮、郭汉章馆诸肆，而四城游人又多有于城内肆中预定者，谓之订菜，每晚则于堤上分送各船。”
古代送外卖的用具也很考究，一种叫温盘，是用来为食物保温的器皿，它由上下两层瓷构成，上层瓷薄，基层瓷厚，中心是空的，在使用时向盘内夹层注入热水，能坚持菜品的热度。另一种是食盒，是专门盛放食物酒菜、便于带着的长形抬盒，有木、竹、搪瓷、漆器等原料，其间又以木质的居多，内稀有层不等。酒肆饭馆以及富有人家常用。
到了民国时期，北京的外卖职业仍旧兴旺，大的酒楼饭庄都有外卖事务，大户人家能够把一桌酒席叫到家里。末代皇帝溥仪在《我的前半生》里说到一桩趣事，“接着，我……又给东兴楼饭庄打电话，假充一个什么住所，叫他们送一桌上等酒席。”
作家老舍先生也喜爱叫外卖，据舒乙回想，有一次菊花怒放，老舍请老友来赏花，到吃饭的时分，只见一个老伙计拎着两个大食盒走进院来。这种大食盒足有三尺直径，呈扁圆状，内分格。翻开盖一看，里边分装着火腿、腊鸭、酱肉、熏鸡、小肚，都切成薄片，很是精巧。在北京，这叫“盒子菜”。曩昔考究的官宦、富户、文人、骚人，喜爱“叫盒子”，便是购买京城盒子铺里更专业、更考究的盒子菜。
美食家唐鲁孙先生曾在文章中说到过盒子铺的来源，他是听北平内二区差人署长殷焕然所说，后者是北平土著，也是小吃名家。据他说：“我家早年便是开酱肘子铺的，盒子菜是清朝定鼎华夏才开端的。满洲人在东北到了秋末冬初，都喜爱行围射猎活动活动筋骨。为了打猎便利，多半是烙几张饼卷上一些熏卤熟食，揣在怀里走进深山挖参打猎了。自从清兵进关奠都北京，在饮食方面仍保存一些旧日习气，几经演化就成为现在的盒子菜了。”
据御厨传人王希富先生回想，北京早年间有不少盒子铺，以熟肉制品为主，多是山东帮，盒子铺的熟肉制品不光质量极好，并且品类繁多，满足长于挑剔的客户选购。如最有名的酱肘子，酱肘子既可切细条配春饼，也可切片吃家常饼卷肉，还可当作冷荤佐食就酒。盒子铺的肘子有两大特色：一是烂糊，进口即化；二是香气袭人而又诸香不露头。
除了酱肘子，还有酱肉、熏肉。熏肉也是适当考究，所用熏料有必要是柏木锯末，并且要失掉木劲现已轻松的老柏木。盒子铺的熟肉还有一种北京特产清酱肉，相似南菜中的火腿。清酱肉其实便是用酱汁腌肉。酱汁是做酱时酱缸上面溢出的一种浓汁，色重，味极香而浑厚。
盒子菜是不少京城老饕的心头好，唐鲁孙等美食家对京城盒子菜多有评论，以为花样最彻底，姿色最细腻，首推北城烟袋斜街的庆云斋，不光口味醇正，并且刀工精密，一揭盒盖就觉得色香味雅，有耳目一新的感觉。
除了北城的庆云斋外，东城以八面槽的宝华斋最有名，连久居北京的欧美人士都会到宝华斋叫个盒子菜吃，西城以西单牌楼的泰和坊、天福最出色。老北京人没有不知道天福酱肘子特别烂而入味的，南城的廉价坊除了烧鸭子外，盒子菜也不错。
晋宝斋据说是北京最陈旧的酱肘子铺，他家的盒子，漆盒尺度比一般的盒子大并且高，款式高雅，菜格九份，画的都是边塞风光，无垠大漠、调鹰纵犬、驰马射箭，跟一般盒子上的龙纹凤彩、福寿吉利彻底大异其趣。
晋宝斋接近张之洞的别墅，每年正月他家有文酒之会，假设最终菜不够吃，总是让晋宝斋送个盒子菜来吃春饼。晋宝斋的店主叫伊克楞克，蒙古人，开始他家的盒子菜资料满是牛羊肉，是北京城独一份儿牛羊肉的盒子菜，后来入乡随俗，渐渐改得跟一般盒子菜的花样差不多了。
京城盒子铺有一道名菜熏雁翅(便是熏大排骨)，本来是西单天福酱肘子铺最擅长，晋宝斋的熏雁翅则独具匠心，是内掌柜的特制品，熏得火候滋味咸淡都适可而止。他家卖的叫拆碎熏雁翅，不知是哪位前人留下的规则，熏雁翅不能上盒子菜，所以他家熏雁翅，均是用盘子装好另上，后来干脆变成他家的敬菜了。熏雁翅上桌我们总是吃一半留一半，拿到厨房加豆嘴黄酱一炒，等吃完饼，当粥菜，就玉米糁粥来吃，翠豆红丝，色美味美，堪称一绝。
据当年北平的美食家评论，“酱小蛤蟆”，天福推榜首；打磨厂兰芝斋的酱小肚味醇质烂进口即融，为别家所不及；旧鼓楼大街宝元斋素食腊肠爽口不腻，佐粥最妙；六芳斋是南京人开的，有南京小肚、琵琶鸭子，盒子菜的菜样增加到17样，有脸有脯，鱼虾并陈，酒饭两宜，简直是一桌南北融合的合菜了。
除了令人目不暇接的盒子菜，烤鸭也是外卖的主力。梁实秋的文章中就说到叫烤鸭，“除了专门卖鸭的饭馆如全聚德之外，是由廉价坊(即酱肘子铺)出售的。在馆子里亦可吃烤鸭，自从宣外的老廉价坊关张今后，要以东城的金鱼胡同口的宝华春为后起之秀。在家里打一个电话，宝华春就会派一个小利巴，用保温的铅铁桶送来一只才出炉的烧鸭，油淋淋的，棘手热的。附带着他还管代蒸荷叶饼葱酱之类。他在席旁小桌上当众片鸭，手工不错，考究片得薄，每一片有皮有油有肉，随后一盘瘦肉，最终是鸭头鸭尖，功德圆满。主人快乐，赏钱两吊，小利巴欢欣鼓舞称谢而去。”
很多人感叹，像梁秋实和唐鲁孙笔下的那种吃法，即便在梦中也找不到了！跟着人才的流失和技艺失传，北京的盒子菜恐怕渐渐的变成了前史名词了。可是，那时商家精雕细镂，童叟无欺的情绪，以及精巧环保的送餐用具，恐怕都是今日的外卖职业需求学习学习的。
